铁匠种下的红葡萄
说起下海湾（Rías Baixas），几乎所有人想到的都是阿尔巴利诺白葡萄酒。今天这里超过 98% 的葡萄都是它。
所以，当一位铁匠在 1980 年前后坚持种下红葡萄时，身边几乎没有人赞同。四十年后，这些葡萄酿出了加利西亚最受尊敬的一批红葡萄酒。
01逆着潮流种葡萄的祖父
Francisco Méndez 是梅阿尼奥（Meaño）的铁匠，也是葡萄农，还参与了下海湾法定产区的筹建。按理说，他最清楚阿尔巴利诺正在给这片土地带来什么。
红葡萄曾是当地人家日常饮食的一部分，但白葡萄的成功让它们一片片被拔掉。Francisco 反其道而行，种下了凯诺（Caíño）、艾斯帕德罗（Espadeiro）和卢雷罗（Loureiro）。
2001 年他去世时，这些葡萄还没有酿出让世人记住的酒。接手的是孙子 Rodrigo Méndez，大家都叫他 Rodri。
02用葡萄换来的老师
Rodri 没有读过酿酒专业，家里的主业也不是葡萄酒，而是建造养贻贝用的海上木筏。他只是想把祖父的红葡萄酿好，并没打算靠它吃饭。
他去请教当地的酿酒师，得到的答案几乎一样：拔掉，改种阿尔巴利诺。
2004 年，他经人介绍认识了 Raúl Pérez。Raúl 当时正在寻找好葡萄，酿他的阿尔巴利诺 Sketch。两人很快谈成了一笔交换：Rodri 把葡萄送给 Raúl，Raúl 帮他做红葡萄酒。
先改葡萄园Raúl 告诉他，这里能出好红酒，但功夫要下在地里。于是他们开始降低产量。
分开酿造不同品种不再混在一起，而是各自酿造，再看每一种能走多远。
重新用木桶家里过去只用不锈钢罐，从这时起，木桶回到了酒窖。
直到今天，Rodri 仍然更愿意称自己是葡萄农，而不是酿酒师。两人的合作也延续了下来，2013 年又一起在萨克拉河岸（Ribeira Sacra）开始了新项目。
03四瓶，就算一箱
酿出来只是第一步，卖出去更难。
2005 年前后，市场喜欢的是浓郁、橡木味重的酒。这些来自海边的红葡萄酒完全是另一种样子，价格也不便宜，很多人第一反应就是拒绝。Raúl 出门见进口商时，常常顺手把酒夹在胳膊下带上。
Rodri 后来回忆，那时他们四瓶四瓶地卖，只要卖掉四瓶，就对外说"卖了一箱"。
后来，箱子变回了六瓶装，而这几款酒常常供不应求。
04农资商带来的一片老园
故事最动人的转折，来自一位卖硫酸盐的农资商。他无意间提起，巴罗（Barro）有一片老人家的葡萄园，已经有点荒了。
Rodri 赶去一看，当场愣住：眼前是 2.5 公顷的老藤，凯诺和阿尔巴利诺的枝条沿着棚架伸得很长。这些藤的树龄，各家说法从一百多年到近两百年不等，但都认同它们极为古老。
园主是一位年事已高的女士，大家叫她 doña Lola。Genoveva 是她母亲的名字。她的小酒窖早已不再酿酒，却还留着三十年前装瓶的酒，还有当年用的 2000 升大木桶。
Rodri 和 Raúl Pérez、José Luis Mateo 一起来到这里，看到了这些大桶。在那之前，阿尔巴利诺过桶的名声并不好，可眼前的一切说明，老一辈本来就是这样做的：不用制冷设备，不用不锈钢，靠天然酵母。三人当场决定，要把这种做法找回来。
从那以后，这就成了酒庄的方向。
05在杯中读这段故事
戈利亚德红葡萄酒 Goliardo Caíño 2018酒庄的单一品种凯诺。Robert Parker 95 分。
戈利亚德艾斯帕德罗 Goliardo Espadeiro 2018祖父当年坚持种下的另一个品种。
黑凯诺庄园 Finca Genoveva Caíño 2019doña Lola 家的老藤。Robert Parker 97 分。
莱拉纳赫诺维瓦 Leirana Genoveva 2023同一片老园的阿尔巴利诺。Robert Parker 97 分。
戈利亚德凯诺（10 年）Goliardo Caiño 2011在酒庄陈放十年后才上市，可以感受这种酒的陈年能力。Robert Parker 94 分。
老年份数量有限。如果您想要的年份已经售完，欢迎咨询新年份。
结语
Francisco 没有等到这一切。但人们今天谈起下海湾的红葡萄酒，总要从他那几片不合时宜的葡萄园说起。
有些葡萄种下去的时候，并不是种给当下的。